Вы используете устаревшую версию браузера. Для оптимальной работы с MSN используйте поддерживаемую версию.

Всюду жизнь

Логотип Коммерсантъ АВТОПИЛОТ Коммерсантъ АВТОПИЛОТ 13.02.2017 Анна Килимник Фото Ольги Виноградовой
Всюду жизнь

Наш маршрут по Долине Смерти

Долине Смерти ее интригующее название дали жадные люди. Старатели шли к золотым приискам и решили сократить через нее путь. Без запасов воды, без карт и без проводников белые люди на адской жаре плутали в горах и каньонах, пытаясь найти из долины выход. Разные источники говорят о разном количестве погибших здесь людей, есть и вовсе версии, что все остались живы-здоровы, кроме... несчастных мулов, часть из которых пошла в пищу - больших запасов еды путешественники тоже не предусмотрели. А ведь известно, что на протяжении как минимум тысячи лет здесь жили индейцы племени тимбиша. И никто из них не умирал от жадности или глупости, в основном уходили к праотцам от старости.

Анна Килимник Фото Ольги Виноградовой

Добраться сюда в наши дни можно только на машине, сюда не ходят поезда или автобусы, а организованные однодневные туры мы в расчет даже не берем. В Долину Смерти, которая сегодня входит в состав национального парка с таким же названием, нужно ехать с ночевкой, если хочешь увидеть что-то большее, чем стандартный набор достопримечательностей вроде Забриски-Пойнт и Бэдуотер. Ближе всего ехать сюда от Лас-Вегаса. Но ведь и до Лас-Вегаса прежде нужно добраться. Прямых рейсов туда из России нет, да и с пересадкой билет обойдется вдвое дороже, чем до Лос-Анджелеса. Где и океан, и Диснейленд, Голливуд в конце концов, а также куча других достопримечательностей. Но когда Аллея славы, киностудия Universal, кроссовки Форреста Гампа на пирсе Санта-Моники и экскурсии по домам кинозвезд за высокими заборами уже наскучили, самое время взять машину напрокат и поехать туда, где можно если и не умереть от восторга по поводу неземных пейзажей вокруг, то побывать на местах съемок фильмов Антониони и Лукаса.

Точки на карте

Город Лон-Пайн был выбран нами для ночлега по трем причинам. Во-первых, до него удобно добираться из Лос-Анджелеса - всего три с небольшим часа дороги. Во-вторых, от него удобно ездить в саму Долину смерти - город расположен у западного въезда в парк. И в-третьих, в Лон-Пайне и горных окрестностях, главным образом в Алабама-Хиллс, было снято около пяти сотен фильмов. Здесь не только проводится ежегодный кинофестиваль, но и есть свой музей истории кино. А вот пятизвездных отелей здесь нет.

Зато мотелей - хоть отбавляй. Они, как известно, хороши тем, что утром из них хочется побыстрее выйти на улицу, сесть в автомобиль и поехать дальше. Фактически сразу выезжая из Лон-Пайна, мы свернули налево и вдоль живописных гор Иньо, являющихся частью Сьерры-Невады, взяли курс на Долину Смерти. Но прежде остановились в Центре для посетителей и взяли у рейнджеров подробную карту местности, на которой отмечены все места, хоть сколько-нибудь достойные внимания, включая пешие тропы и города-призраки. Узнав, что у нас пара дней в запасе, рейнджер, не стесняясь, начал отмечать маркером достопримечательности, куда мы буквально обязаны заехать, по ходу дела отпуская комментарии, что песчаные дюны на Мескит-Флэт - его любимое место в парке, а вот замок Скотти, к сожалению, закрыт. На просьбу отметить на карте и высохшее озеро Рейстрек-Плайя с его "ползающими" камнями, рейнджер скептически окинул нас взглядом.

- А что у вас за автомобиль?

- BMW X5, гибридный! - не без гордости ответили мы.

Рейнджер выглянул на парковку, где гордо и одиноко стоял наш внедорожник.

- Я думаю, камни стоит оставить на следующий раз, - вынес рейнджер вердикт.

- Но... - удивились мы. - У нас же полный привод, высокий клиренс... Вы сомневаетесь, что этому автомобилю по зубам парковые проселочные дороги?

- Нет, мэм, но я сомневаюсь, что они по зубам тем шинам, в которые он обут.

Удивительное рядом

Здесь ничего не запрещают. Просто что-то может быть "не рекомендовано". И мы, все еще воодушевленные, отправились в парк. Пустынная местность с редкими и причудливыми деревьями джошуа сменилась серпантином в горах и первой на нашем пути смотровой площадкой, носящей название "Вид отца Кроули". Внезапно густую тишину разрезал звук от пронесшегося буквально перед носом истребителя, который заложил в каньоне с мирным названием Радужный вираж и исчез за скалой, спикировав вниз в долину Панаминт. Вместе с прочими ошеломленными туристами мы проводили его глазами с досадой - щелкнуть его, кажется, не успели не только мы.

Удивительна еще одна вещь: все мы знакомы со стереотипами про Америку, мол, здесь все предусмотрено до мелочей - везде таблички, предупреждения в духе капитана Очевидность и въедливые подробные инструкции. А вот поворот к одной из самых "жизненных" достопримечательностей парка "Долина Смерти" вообще никак не обозначен. Рейнджер нас так и предупредил: указателя нет, просто пойдет гравийная дорога направо, не пропустите. "Эта дорога для вашей машины сгодится вполне". Вот уж спасибо.

Допылив до весьма условной парковки с покосившейся информационной доской, мы с трудом нашли тропинку до Дарвин-Фолз, не просто водопада, а самого высокого в долине. Дорога шла по небольшому ущелью, казалось, вот-вот наверху появится вождь краснокожих, а из-за угла - бравый ковбой. Постепенно каньон наполнился зеленью, которую в парке вообще-то днем с огнем не сыщешь, разве только весной, когда скромные местные растения начинают цвести. Потом послышался шум воды, до которой в итоге пришлось добираться, карабкаясь по огромным камням. И никаких тебе табличек типа "Осторожно: скользко!".

Все идет по плану

Миновав небольшой населенный пункт Панаминт-Спрингз, мы выехали на одинокое плато, и с обочины за нами следил то ли койот, то ли лиса. Затем мы покружили на серпантинах гор Панаминт и оказались, наконец, в самой Долине Смерти. Которая встретила нас вполне оживленно - парой отелей, баров и кемпингами в Стовепайп-Уэлс, а затем удивила настоящими песчаными дюнами, про которые утром говорил рейнджер. Но еще десяток километров - и мы оказались на перепутье.

Выбор был бы непростой... если бы у нас не было плана. Дорога направо вела в самую оживленную часть долины: за настоящим оазисом Фернес-Крик располагались самые известные достопримечательности парка - соляное озеро Бэдуотер, расположенное в самой низкой точке Северной Америки - 86 м ниже уровня моря; живописная дорога Артистс-Драйв, пролегающая среди цветных гор; причудливые песчаные горы Забриски-Пойнт, которые на закате приобретают особенно драматичный вид; смотровая площадка Дантс-Вью, откуда с высоты 1700 м Долина Смерти видна как на ладони, а напротив возвышается Телескоп-Пик, высшая точка этих мест - 3455 м. И это был наш план на завтрашний день.

Дорога прямо через 30 км выводила не только из Долины Смерти, но и еще прежде - из самой Калифорнии. Незначительная часть парка расположена на территории штата Невада, но при этом находящийся уже за границей парка город-призрак Риолетт формально относится к числу его достопримечательностей. И это был наш план на сегодняшний вечер.

Разрешение не требуется

Мы поехали налево. На север, в самую мало посещаемую туристами часть парка, безлюдную и будто неземную. На протяжении пяти десятков километров - пейзаж планеты Татуин из "Звездных войн", которые тут снимали. А потом внезапно - раз, и совсем не инопланетное ранчо, получившее прозвище замок Скотти. Правда, в октябре 2015 года постройки были подпорчены наводнением. Осадки в Долине Смерти бывают редко, но в тот день разразилась настоящая буря, и внезапно появившееся большое количество воды навело в округе шороху. С тех пор замок закрыт для посетителей, и дата его открытия пока не называется.

Вскоре после заблокированного поворота на ранчо асфальтовая дорога закончилась, сделав петлю возле кратера вулкана Убехебе. Тут же был и неприметный съезд в сторону Рейстрек-Плайа - загадочного места, где камни по неизвестным причинам сами ползут по песку, оставляя в нем борозды. Еще с вершины кратера мы наблюдали, как внедорожник не опознанной с высоты марки попылил по дороге, сбавил скорость и, крадучись, поехал дальше. Отвлекшись на природные красоты, спустя какое-то время мы обнаружили, что внедорожник возвращается.

Ну что ж, теперь была наша очередь. Однако, бодро начав, мы тоже сбавили скорость и, прокравшись какое-то время с черепашьей неспешностью, остановились. Абсолютно плоская по сути проселочная дорога был покрыта острыми камнями разной размерности. Но больше всего удивляло то, что дорога до главной местной достопримечательности так и не была заасфальтирована. Будто специально, чтобы поменьше народу имело возможность туда добраться. Пока мы изучали дорожное покрытие, прикидывая, действительно ли мы доберемся до Рейстека за три с половиной часа, как то обещал местный путеводитель, или все же это займет у нас больше времени, появились рейнджеры.

- В любом случае, к тому времени уже стемнеет, - ответили они нам на незаданный им вопрос.

Говорят, встретить местный патруль - большая удача. В таком случае, нам повезло. Мы думали, сейчас вывернут наши карманы, полные местных камней и колючек, которые, к слову, вывозить с территории парка запрещено. Но нет, спросили, все ли в порядке. И не то чтобы запретили ехать дальше. Просто "рекомендовали" развернуться.

- Сейчас зима, и температура в долине комфортная. Но вы знаете, что летом у нас тут очень жаркое? Так вот. Не жара самое опасное в Долине Смерти, а одинокий автомобиль с проколотыми колесами. А телефоны тут "не ловят".

Сказали - и уехали. Оставили нас, жадных до новых впечатлений людей, самим принимать решение. И ведь если что, даже мула не съешь. Поперхнешься лошадиными силами.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

От трех до четырех часов может занять дорога от аэропорта до городка Лон-Пайн (350 км) - все зависит от трафика в Лос-Анджелесе, по сравнению с которым московские пробки не кажутся такими уж ужасными.

Всего два с половиной часа займет дорога (200 км) от Лон-Пайна до одной из самых отдаленных частей парка - кратера Убехебе. Но можно ехать туда и весь день - если останавливаться во всех интересных местах.

Дорога от кратера до оазиса Фернес-Крик с заездом в город-призрак Риолит, не считая времени на исследование руин, займет пару часов (160 км). При этом вы еще и побываете в соседнем штате.

Фернес-Крик - Бэдуотер - Артист-Драйв - Забриски-Пойнт - Дантес-Вью - Шошони. Короткий - всего 180 км, - но насыщенный маршрут. После поворота со 190-го шоссе к Дантес-Вью начинается отличный серпантин.

От Шошони, где вполне можно заночевать, до аэропорта Лос-Анджелеса немного дальше, чем от Лон-Пайн, - чуть больше 400 км. Но благодаря отличным американским хайвеям дорога займет меньше четырех часов.

BMW X5 xDrive40e

Читайте также:

Коммерсантъ АВТОПИЛОТ

Коммерсантъ АВТОПИЛОТ
Коммерсантъ АВТОПИЛОТ
image beaconimage beaconimage beacon