Вы используете устаревшую версию браузера. Для оптимальной работы с MSN используйте поддерживаемую версию.

Из грязи в князи

Логотип Деловой Петербург Деловой Петербург 31.05.2017 Тарас Ковальчук news@dp.ru

Знаменитый деликатес, который многие стараются заказать, оказавшись во Франции, появился не от хорошей жизни. Во время Cтолетней войны с Англией французы оказались в настолько бедственном положении, что начали искать альтернативные источники пищи — в ход пошли даже улитки и лягушки. Последние, как оказалось, не только напоминали по вкусу куриное мясо, но были куда более нежными по текстуре. Постепенно гастрономические пристрастия бедняков передались и аристократии, а цены на лягушачьи лапки взлетели практически до небес. В поисках новых рецептов французы увлеклись настолько сильно, что практически уничтожили популяцию лягушек в своей стране и теперь вынуждены заказывать лапки из Вьетнама, США и России.

Согласитесь, само слово "лобстер" сейчас звучит гордо, буржуазно и даже немного пафосно. Но каких–то 200 лет назад это ракообразное, особенно распространенное у берегов США, было не нужно совершенно никому. До XIX века лобстеров считали чем–то абсолютно бессмысленным со всеми вытекающими последствиями: на них ловили рыбу, использовали в качестве удобрения для почвы и по доброте душевной кормили ими заключенных. Вообще, по лобстеру даже можно было отличить дома людей, которые нуждаются в деньгах, — сложенные около двери панцири тонко намекали возможным ворам, что красть у этой семьи банально нечего. Ситуация немного изменилась с развитием железных дорог и врожденной капиталистической жилки жителей Америки, которые могут продать, кажется, все и всем. Серьезное же гастрономическое признание (и какое!) лобстеры получили совсем недавно — только после Второй мировой войны. И да, вопрос, который волнует многих, но вслух его почему–то не задают: омар и лобстер — это одно и то же членистоногое.

Если говорить коротко и не вдаваться в подробности, то самый дорогой кофе в мире — это фекалии. Собственно лювак (она же пальмовая куница или циветта) представляет собой довольно милую зверушку, которая живет в Индонезии и испытывает особую любовь к спелым ягодам кофе. Зерна, которые после нескольких недель, проведенных в желудке лювака, выходят натуральным образом, ценятся за особенную мягкость вкуса. Кто именно придумал сделать из копи–лювак бизнес, точно неизвестно, но одна из легенд рассказывает о бедных работниках кофейных плантаций, которым запрещали срывать зерна и уносить их домой. Находчивые индонезийцы, видя, что циветта переваривает кофейные плоды не до конца, стали отмывать и обжаривать "переработанные" зверьком зерна. Сейчас цена за 1 кг копи–лювак может достигать $400, в очередной раз доказывая всем аксиому императора Веспасиана: "Деньги не пахнут".

Швейцарские пастухи всегда знали толк в том, что касается еды. Уходя со стадом, они обычно брали с собой три вещи: вино, хлеб и сыр, а также тепло одевались: в горах все же довольно прохладно. Вполне логично, что в XV веке пастухи решили убить разом всех зайцев, начав готовить фондю — плавящийся в глиняном горшке сыр с добавлением вина, куда принято макать хлеб. С одной стороны, люди использовали для блюда все имеющиеся в наличии ингредиенты, с другой — согревались от тепла живого огня. Есть, правда, и более прозаичная версия появления фондю — по ней, экономные швейцарские хозяйки собирали по всему дому старые, заветрившиеся сыры и расплавляли их в одном большом чане. В настоящее время практически у каждого кантона Швейцарии имеется свой собственный рецепт фондю. Например, в Невшателе в его основе грюйер и эмменталь, а в Фрибуре используют вашеран.

За время своего существования рецепт гаспачо менялся довольно часто и имел, мягко говоря, не совсем привычный для нас набор ингредиентов — в супе не было томатов. К более–менее усредненному виду гаспачо привели андалузские погонщики мулов, которым было важно получить не только питательное, но и освещающее в жару блюдо. Они обмазывали горшок смесью из толченого чеснока, соли и оливкового масла, после чего слоями засыпали огурцы и хлебные крошки, добавляя в конце немного уксуса. Для того чтобы суп получался холодным, горшок заматывали мокрыми тряпками и ждали, пока они высохнут. Помидоры и перец стали добавлять в гаспачо только после открытия Америки, когда эти овощи наконец–то завезли в Европу. Ничего благородного в этом не было — для гаспачо использовались исключительно перезрелые томаты, которые людям было жалко выкидывать. Впрочем, постепенно из супа для бедных гаспачо стал своего рода визитной карточкой Испании и, пожалуй, одним из самых популярных холодных супов в мире.

Многими паэлья воспринимается как набор несочетаемых между собой ингредиентов. Морепродукты, мясо, несколько видов рыбы, рис, овощи, шафран — и все это в одном блюде. По одной из версий, паэлья была придумана слугами мавританских царей, которые в буквальном смысле уносили домой объедки с барского стола. В пользу этой теории говорит созвучие арабского слова "остатки" и "паэлья". Сами же испанцы эту историю не очень любят, заявляя, что название "паэлья" произошло от валенсийского произношения слова "сковорода". Так или иначе, паэлья стала в Испании блюдом действительно народным: ее часто готовят по воскресеньям для всей семьи и обязательно — 19 марта, в День Святого Иосифа.

Деловой Петербург

Деловой Петербург
Деловой Петербург
image beaconimage beaconimage beacon